Крепление грифа на болтах. Когда встречаются дека и гриф. Возвращение испанки в вену

Установим гриф гитары на свое место. Обсудим крепление грифа на винте.

У нас на форуме было занимательное обсуждение как верно называть такое крепление, на винте, на болте или с помощью болта/винта. Я буду в статье называть это креплением на винте.

Для тех, кто пошел по минимальному варианту, ремонт практически заканчивается. Осталось только установить гриф на свое место, которое не обязательно старое. Важнейшим на этом этапе будет неукоснительное соблюдение правил компенсации строя и настройки высоты струн .

Обратите внимание, что качание грифа меняет настройку мензуры, так как 12 лад и место упора грифа находятся в разных местах, то есть мензуру надо подстраивать у грифа, на котором струны уже имеют нормальную высоту. Можно установить только две крайние струны и настроить все с ними.

Вы можете подкладывать шпон дерева в места упора грифа в клец, это красные области на иллюстрации, чтобы настроить осевую, мензуру и высоты струн. Возможно, придется повозиться.

Часто бывает, что гриф очень высоко поднимается над декой, то есть между лепестком грифа и декой большой зазор и сам лепесток толстый. Я предлагаю опускать гриф и оставлять небольшой зазор, буквально не более 1.0мм. Если при настройке грифа его необходимо будет наклонить, то можно без опасений снять лепесток на самом краю, как бы заострив его.

Операция по упусканию грифа требует обработки клеца и пересверливания отверстия под винт. Старое отверстие надо заклеить деревянным чепиком.

Многим нравится оставлять гриф на винте, но настраивать всё таким образом, чтобы винт закручивался до упора . В стандартном варианте гриф на винте качается на области клеца на уровне красных точек на иллюстрации. Струны тянут в одну сторону винт держит. Металлические струны достаточно крепко прижимают гриф к клецу, а вот нейлон не очень, особенно недорогой, который ставится обычно на эти гитары. Действительно, хорошо сделать так, чтобы гриф прикручивался жестко к клецу.

Достигается фиксированный прижим путем подсовыванием чего-либо чуть ниже винта. Обратите внимание на важный момент, что есть опасность поломать клец, если опустить упор слишком низко, и винт слишком сильно затянуть. Клец расколется по линии отверстия для винта по слоям. Поэтому предлагаю упор делать на уровне синей области (см. иллюстрацию), а не опускать в самый низ клеца.

Очень помогает для определения высоты зазора в закрытом пространстве шарик пластлина. Я его оборачиваю пленкой пакетной, чтобы ещё и не пачкал. Шарик пластилина сплюснется именно до нужной высоты.

В природе существуют и другие виды крепления грифа на винте. Несколько винтов могут закручиваться в пятку через клец или в пятке могут быть установлены винты, на которые потом прикручиваются гайки. Возиться с советским грифом так сильно необязательно, но пишу, чтобы вы знали.

Также есть мнение среди многих известных мастеров, что никакой разницы в звуке гитары, будь он вклеен или на винте, нет.

Добрый день, маэстро.

Поглядел на продукцию самарской фабрики, и
меня начали терзать смутные сомнения, что этой продукцией будут
пользоваться профи. Конечно, чтобы оценить инструмент, не мешало бы
взять его в руки, увы, у меня такой возможности нет. Но есть несколько
моментов, которые наводят на мысль о том, что эти гитары скажем так-по
качесту держаться на очень низкой планке, ниже которой уже будет набор
дров. В германии есть сеть супермаркетов, расчитанная на
среднестатистических граждан, продающая все подряд, от продуктов
питания, до велосипедов и детских игрушек. Иногда там появляются гитары
такого уровня. Иногда эти гитары звучат на удивление сносно для своей
цены. Отличительная особенность-нижний порожек почему то всегда
привернут двумя шурупами. Если посмотрите на фотографии самарских гитар,
у них именно такое крепление. Хорошо это или плохо-сложно рассуждать,
но пока что мне не попалась ни одна гитара с таким креплением, которая
удовлетворила бы меня своим звуком.
А в целом -что я знаю о гитарах с винтовым креплением....если это
прообраз тех гитар, которые изготовлялись в совестком союзе...в свое
время я купил что то более достойное при первой же возможности. Это была
чешская Cremona, которая, кстати, далеко не идеальный инструмент, но
даже она была в разы лучше советских гитар. К общим недостаткам можно
было отнести

Корпус из странной фанеры, соответсвенно

Глухой звук

Шатающиеся и выступающие лады-не у всех моделей, но тенденция была

Как правило-дурацкое положение струн, делающее невозможными игру в верхних позициях и баррэ

Привинченный гриф, наклон которого можно было регулировать. Последний пункт был плох тем, что конструкция получалась неплотной и глушила колебания струн.

Профессионалы,
играющие на классической гитаре, стремятся приобрести инструмент,
изготовленный вручную. Ручной труд-особенно в европе-дорогое
удовольствие, цена инструмента соответствующая. Я не исключаю
возможности, что в будущем научатся штамповать гитары на станках, и их
качество будет на уровне ручной работы, только никто пока не занимался
вопросом изготовления гитарных станков. А было бы неплохо-хороший звук
за малые деньги. Музыканты-народ бедный. С целью экономии я нередко
собирал электрогитары сам, из запчастей. Для этого нужны навык и
понимание процесса звукообразования. Как то довелось мне пообщаться на
тему звукообразования с одним гитарным мастером.

Наверняка
многие классические гитаристы знают основной недостаток гитар ручной
работы-мягкое лаковое покрытие. Оно легко царапается, а каждая царапина
на гитаре-это шрам на сердце гитариста. Как объяснил мне гитарный
мастер-если покрыть гитару обычным нитролаком, возникнет дополнительное
напряжение, колебания деки будут приглушены, а соответственно и звук
будет менее ярким. Я его спросил, а почему бы не оставить гитару без
лака, невозможно поцарапать то, чего нет. А потому что без лака дерево
будет очень чувствительно к перепадам влажности, и тебе первому не
захочется это испытать-ответил мастер. А потом показал, на что
обращается внимание при изготовлении гитар.

Верхняя и нижняя
деки, а также обечайка, да собственно, и гриф-это всего лишь дерево.
правда качественное и хорошо обработанное. задача-выпилить из дерева
подходящие детали.

Если с этой задачей справились, второй пункт-склеить все детали. Если они вырезаны правильно-проблем не будет.

и
вот у мастера на столе лежит наполовину готовый инструмент, требущей
окончательной шлифовки, полировки и лакировки. Мастер постукивает
пальцем по деке и поясняет-важно проверить, чтобы инструмент не был
перекошен. иначе на каком то участке возникнет лишнее напряжение деки, а
соответственно-гашение колебаний.

Так вот, обратите внимание, на
какие мелочи обращают внимание гитарные мастера и теперь представьте
себе болтовое соединение грифа. На советских гитарах гриф болтался в
воздухе, слегка касаясь корпуса. Колебания струн гасились на этом
неплотном соединении. Хотя на такие гитары часто натягивали
металлические стнуны, которые малость звонче нейлона, но в целом звук
был резкий и необъемный. Хотя возможно, вам попадется отдельно взятая
модель, которая несмотря на болтовое соединение будет звучать вполне
сносно. Хочу также обратить внимание, что болтовое соединение-это
исключительно советское новаторство. Мне попадались гитары,
изготовленные на территории бывшего СССР после 2000 года (в основном
минские и ленинградские). У них по сравнению с более страшими собратьями
обнаруживались другие недостатки-они расклеивались на глазах, гриф
сгибался в дугу, лады выступали из накладки на пол сантиметра-в общем
низкий контроль качества. Хотя возможно, самарская фабрика учла
требования современных инструментов.

Теперь об области применения.

Учиться..в
принципе можно на любом инструменте. Если вы совсем начинающий-главное
чтобы гитара держала строй (интонацию) и была пригодна в техническом
состоянии, включая высоту струн. Многие советские профессионалы с этого и
начинали, ибо другого не было. Со временем, когда появится собственный
опыт, вам будет легче ориентироваться и не будет надобности задавать
такие вопросы. А вообще можно просто сравнить самарские гитары с прочими
китайскими, корейскими, или просто гитарами с такой же ценовой
категорией.

Выступать...если у гитары приемлемый звук, почему бы и
нет. Я почти год играл в оркестре на гитаре Yamaha C 70 за 150 евро,
причем отдельные композиции, выпушенные на диске были сыграны именно
на этой гитаре. Мало кто догадывался, что у меня был самый плохой
инструмент в оркестре. Но опять же повторюсь-когда вы научитесь играть,
ваш опыт сам вам подскажет, какую гитару вам брать.

А в целом, Фрэнк Заппа говорил-возьмите гитару в руки, если она вам скажет-я твоя, покупайте ее не задумываясь.

Способ крепления грифа к корпусу электрогитары - нюанс , зачастую игнорируемый большинством начинающих музыкантов . При выборе инструмента строка «конструкция грифа », зачастую остается просто строкой в описании , мало о чем говорящей . Однако такое мнение - в корне неправильное . И если при выборе бюджетного инструмента , данным фактором можно пренебречь , так как конструкция в данном случае будет идентична у многих инструментов одинаковой ценовой категории , то при покупке более дорогого инструмента пути расходятся . Разобраться в отличиях и преимуществах типов крепления грифа поможет данная статья .

Всего в современном гитарном строительстве существует 3 вида крепления грифа к корпусу . Это болтовое крепление , крепление на клею и сквозное крепление . Казалось бы , какая разница , каким способом соединены две части гитары . Но к счастью , разница есть . И разница эта весьма ощутима .

Болтовое соединение - самый распространенный вариант крепления грифа к корпусу . На всех дешевых гитарах присутствует именно он . Однако, это не значит что данный тип крепления - самый плохой . Скорее он самый простой и самый распространенный . В данном случае в корпусе гитары делается вырез - «карман », в который вставляется гриф и закрепляется болтами . При правильной сборке , стык дерева к дереву выходит очень плотным и крепким . За счет того что данный тип соединения замедляет передачу акустических свойств вибрирующей струны к корпусу , ноты прорезаются медленнее и тухнут быстрее . Проще говоря , сустейн (послезвучие ) у гитар будет слабее . Однако, гитары звучат очень ярко и звонко , обладают достаточно мощной атакой и могут похвастаться острым , «кусачим » тоном . Гитары такого плана весьма универсальны , но лучше всего подойдут для исполнения тяжелой музыки . Кроме того , ремонт данных гитар самый простой , ведь отсоединить гриф от корпуса - не представляет никаких сложностей .

В случае с вклеенным грифом , дела обстоят иначе . Гриф устанавливается в специальную выемку и надежно закрепляется с помощью эпоксидной смолы . При таком варианте соединения , акустические свойства передаются как нельзя лучше . Гитара звучит тепло , глубоко и обладает отличным резонансом . Однако , атака приносится в жертву вышеупомянутым преимуществам . Гитары с таким типом крепления грифа , как правило , более дорогие , так как процесс склейки более трудоемкий . К тому же , вклеенный гриф гораздо сложнее поддается замене или ремонту , по причине , опять -таки , более сложной конструкции . Гитары с таким типом грифа идеально подойдут джазовым музыкантам , а также людям , предпочитающим более теплый и сглаженный звук .

Сквозной гриф , считается по праву лучшим вариантом , но при этом и самым дорогим . Гриф гитары проходит сквозь корпус и закрепляется на уровне бриджа . В таких ситуациях , часть корпуса и гриф изготавливаются из цельного куска древесины . Такой вариант крепления грифа позволяет полноценно прочувствовать природное звучание дерева . Многие мастера утверждают , что именно при таком виде крепления , тон , сустейн и характер звучания гитары раскрываются целиком и полностью . При игре на гитаре с таким вариантом крепления грифа , в звучании чувствуется «много дерева ». Кроме того заслуживает отдельного упоминания и комфорт игры , так как у грифа отсутствует пятка . С другой стороны такие гитары не только самые дорогостоящие , но зачастую и самые дорогие в случае ремонта , который , к слову , часто бывает невозможен . Поэтому , гитары такого типа требуют бережного отношения .

Но из всех правил есть исключения , и все написанное выше не дает стопроцентную гарантию того что вам не попадется просто -напросто некачественный инструмент , пусть даже и со сквозным грифом . В таком случае , вне зависимости от способа крепления , гитара хорошо звучать не будет . А поэтому при покупке стоит доверять своим рукам , ушам и глазам .

На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других - нет?

Какой гриф лучше - вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.

При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый - это тип распила - тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:

Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола.

Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.

Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур. Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста.

Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила. Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных. Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой.

Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге. На этом изображении - гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.

Клей или болты?

Еще один предмет горячих споров среди гитаристов - это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа - болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры.

Болчёный гриф гитары (bolt-on)

Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный "карман", выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу.

И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом - это тот самый "карман". Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон - это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster.

Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример - это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре - своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие - наоборот.

Вклеенный гриф гитары (set neck)

Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint.

Dovetail тип крепления грифаДругой популярный способ крепления - dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.

Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные - это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul

Сквозной гриф гитары (neck-through body)

Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне.

В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали - дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого.

Угол наклона головки грифа гитары

Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других - нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример - гитары Stratocaster и Telecaster.

Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны - использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть.

Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён - вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного!

ВЫБОР ГИТАР, ИХ РАЗНОВИДНОСТИ И ОТЛИЧИЯ

Итак, электрические гитары делятся на несколько категорий, каждая из которых определяется той или иной моделью, ставшей в свое время настолько популярной, что все остальные производители практически просто подражают ей. К четырем самым примечательным архетипам электрогитар относятся модели Fender Stratocaster, Fender Telecaster, Gibson ES-355 и Gibson Les Paul . Все эти модели представлены на рис. 1.

Рис. 1 Четыре архетипа электрогитар. Слева направо: Fender Stratocaster, Fender Telecaster, Gibson ES-335 и Gibson Les Paul .

Каждая из этих моделей имеет уникальную форму корпуса и свой индивидуальный тон. Важность этих моделей состоит еще и в том, что они настолько повлияли на рок-музыку в целом, что их названия стали именами нарицательными (подобно тому, как название "ксерокс" прочно закрепилось за всеми фотокопировальными аппаратами независимо от их производителя). Например, в музыкальном магазине вам может попасться гитара, произведенная компанией Yamaha, форма которой точно соответствует форме Stratocaster, или гитара компании Ibanez с дизайном Gibson ES-355. К другим важным, но менее популярным архетипам относятся также модели Gibson Explorer , Flying-V и SG.

Рис. 2 Слева на право: Gibson Explorer, Gibson Flying-V и Gibson SG

Оценка качества

При оценке качества гитары имеет смысл рассматривать ее по отдельным компонентам.

Основными являются следующие четыре фактора:

1. Стиль оформления корпуса и древесина, из которой он изготовлен.
2. Размеры грифа и его лицевой накладки, а также материалы, из которых они изготовлены.
3. Конструкция, материалы и качество изготовления подставки, верхнего порожка и колковой механики.
4. Качество электроники.

Если вы понимаете, как все эти компоненты взаимодействуют и как они влияют на качество звучания гитары в целом, ваш выбор будет осознанным и наиболее точным.

Проверка корпуса

В силу специфики устройства электрогитары корпус оказывает значительное влияние на тон звучания инструмента. Гитарные мастера применяют различные материалы для создания гитар, в том числе и специальным образом подготовленную тонированную древесину: ольху, ясень, красное дерево, клен и др., а также синтетические материалы. Каждый из перечисленных материалов имеет собственные резонансные характеристики, что и придает звучанию двух одинаковых гитар, изготовленных из разных материалов (например, одна из ольхи, а вторая - из ясеня), разную (иногда - совершенно разную) окраску.

Отнеситесь к выбору корпуса очень внимательно, ведь вы собираетесь провести с гитарой в руках множество часов, причем как на репетициях, так и (кто знает?) на сцене. Поэтому вы должны чувствовать себя комфортно как при игре в позиции стоя, так и сидя, а движение левой руки по грифу не должно ничего стеснять. Ну и. естественно, вы должны не только чувствовать себя "круто", но и "стильно" выглядеть, поэтому, выбирая гитару, нелишне посмотреть на себя в зеркало.

Типы корпусов

По конструкции корпусов все электрогитары делятся на три следующие категории.

Цельнокорпусные (solidbody). Цельнокорпусными такие гитары называются потому, что их корпус представляет собой деталь, изготовленную из цельного дерева, без каких-либо отверстий или полостей. Цельнокорпусные гитары - самый распространенный тип гитар в рок-музыке. Они, как правило, обладают отличным сустейном и хорошо подавляют возникновение фидбэка на высоком уровне громкости. В качестве примеров цельнокорпусных гитар можно привести такие модели компании Gibson, как Les Paul и SG (что, кстати, означает Solid Guitar - т.е. гитара с цельным корпусом), модели компании Fender Stratocaster и Telecaster, модель Paul Reed Smith Standard и множество других.

Полнокорпусные (hollowbody). Полнокорпусные гитары чаще ассоциируются с джазом, чем с роком, хотя и здесь имеются исключения: например, Тед Наджент играет на полнокорпусной гитаре Gibson Byrdland, а Стив Хау из группы Yes- на Gibson ES-175. Поскольку полнокорпусные гитары обладают более высокими резонансными свойствами, чем цельнокорпусные, они более подвержены фидбэку на высоких уровнях громкости. Кроме того, у них менее выражен сустейн. чем у цельнокорпусных гитар, а звучание имеет заметный "деревянный" оттенок.

Полукорпусные (semi-hollowbody). К классу полукорпусных гитар относятся цельнокорпусные гитары, в корпусах которых имеется одна или несколько акустических камер. Эти камеры усиливают акустические характеристики и глубину тона, но при этом, поскольку гитара цельнокорпусная, резонансные характеристики остаются в приемлемом диапазоне, что уменьшает шанс возникновения фидбэка. Самой популярной моделью является Gibson ES-355, но такие компании, как Rickenbacker. Guild, Ibanez и другие также внесли существенный вклад в дизайн полукорпусных гитар. Полукорпусные гитары являются инструментами с очень широким диапазоном применения: они хорошо подходят для джаза, архаичного рока, фьюжн, фанка и кантри.

Проверка грифа

Гриф - это самая важная часть гитары, именно от него в значительной степени зависит то, насколько хорошо ваши пальцы будут взаимодействовать со струнами. Поэтому гриф должен лежать у вас в руке так, словно он является ее естественным продолжением.

Подобно корпусу, сам гриф и его лицевая часть (а также декоративные вставки, обозначающие основные лады) могут изготавливаться из самых разных материалов, что, естественно, сказывается не только на внешнем виде гитары, но и на ее звучании. Чаще всего для самого грифа используют клен и красное дерево, а для его лицевой части - клен, палисандр (rosewood) и черное дерево (ebony). Попробуйте, как звучат одинаковые гитары с грифами, изготовленными из разных материалов, - вы обязательно удивитесь тому насколько материал грифа влияет на технику игры и звучание инструмента. Проверьте, насколько равномерны цвет, волокна и текстура древесины, а также обязательно убедитесь в отсутствии трещин и сколов. Но самое важное свойство грифа заключается в том, чтобы пальцы левой руки перемещаясь по его поверхности, не испытывали затруднений.

Параметры грифа

Подобно всем объектам материального мира, гриф гитары имеет некоторые параметры объективная проверка которых может помочь вам в определении того, подходит ли вам эта гитара или нет. Во-первых, вы должны дотягиваться до всех шести струн, не испытывая неприятных ощущений, и играть на верхних ладах, не упираясь рукой в корпус гитары или пятку грифа. Во-вторых, гриф должен быть прочно закреплен на корпусе (если он будет двигаться, гитара будет быстро расстраиваться). В-третьих, расстояние от струн до лицевой стороны грифа должно быть как можно меньшим, но струны при игре не должны дотрагиваться к ладам.

Ширина грифа. Ширина грифа у верхнего порожка является основным фактором, определяющим субъективное восприятие легкости игры на гитаре. Чем шире гриф, тем сильнее надо тянуться пальцами к струнам. Но. с другой стороны, чем больше места остается для пальцев.

Мензура

Мензурой (scale) называется расстояние от верхнего порожка до подставки (см. рис. 1). Мензура- это один из основных факторов, влияющий на звучание гитары. Чате всего можно встретить гитары с мензурой 603 мм (23.75 дюйма) и 648 мм (25.5 дюйма). Первую мензуру еще называют гибсоновской, потому что именно такую мензуру имеют большинство гитар компании Gibson, а вторую- фендеровской. поскольку она характерна для гитар компании Fender. Чем больше у гитары мензура, тем сильнее натяжение струн. Для игры на гитаре с большой мензурой требуется прилагать больше усилии, чем для игры с малой. Однако, с другой стороны, звучание струн гитары с малой мензурой имеет более выраженный перкуссивный оттенок, чем звучание струн гитары с большой мензурой.

Рис. 1 Мензура

Радиус. Под радиусом в данном случае понимается радиус кривизны лицевой поверхности грифа. Чем больше радиус, тем более плоской является лицевая поверхность. Радиус может варьироваться в пределах от 191 мм (очень круглая лицевая поверхность) до 406 мм (практически плоская поверхность). Чаще всего применяется радиус 305 мм. Считать ли тот или иной радиус идеальным - это дело вкуса, однако исполнители традиционного рока отдают предпочтение грифам с большим значением радиуса, поскольку на таких грифах проще играть аккордами. Исполнителям же хэви-метал и неоклассического рока, как правило, больше по душе грифы с меньшим значением радиуса, поскольку такие грифы лучше подходят для исполнения виртуозных пассажей.

Форма. Когда гитаристы говорят о форме грифа, они имеют в виду форму его тыльной стороны - тон. по которой перемещается большой палец левой руки. Тыльная сторона грифа может быть круглой, плоской и даже V-образной. Были времена, когда все производители выпускали гитары с грифами одинаковой формы, однако сегодня уже можно найти одну и ту же модель с грифами разной формы.

Лады и порожки. На грифе электрогитары обычно размещается от 21 до 24 ладов. Чем больше ладов на грифе, тем больше нот можно сыграть. Гитара, на грифе которой находится 24 лада, позволяет сыграть по две полных октавы на каждой струне. Казалось бы чем больше ладов, тем лучше, однако на практике большинство исполнителей вполне устраивают гитары с грифами на 22 лада. Это объясняется тем, что к ладам, находящимся за пределами 22 лада, трудно дотягиваться. Кроме того, два лишних лада оставляют меньше места на корпусе гитары для размещения звукоснимателей. Что касается порожков, то они также бывают различных типов: тонкими, средними и широкими. Каждый тип порожков имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Выбор того или иного типа порожка - это дело вкуса и музыкальной традиции.

Привинченный, вклеенный или сквозной гриф?

Гриф гитары может соединяться с корпусом тремя различными способами. Как видно из названия, привинченный гриф крепится к корпусу с помощью нескольких шурупов. Такая конструкция позволяет легко отсоединить гриф для ремонта, подгонки или для полной его замены. Привинченные грифы чаще всего используются при изготовлении цельнокорпусных гитар, особенно произведенных компанией Fender.

Вклеенный гриф - это более традиционная конструкция, чем привинченный. В этом случае гриф крепится к корпусу гитары с помощью клея. Заменить такой гриф уже нельзя. В качестве примера гитар с вклеенным грифом можно привести модели Gibson Les Paul и Gibson ES-335.

В тех случаях, когда гриф выполняется сквозным, он представляет с корпусом одно целое без каких-либо сочленений и соединений. Обычно такой гриф, продолжаясь, образует центральную часть корпуса, к которой по бокам присоединяются так называемые крылья (wing), придающие корпусу традиционную для гитары форму. Поскольку у гитар со сквозным грифом отсутствует пятка грифа, это упрощает доступ к верхним ладам. Гитары со сквозным грифом дают исполнителю удивительно комфортное ощущение от игры и раскрепощает его. позволяя осваивать более виртуозные формы рок-музыки. Если вы планируете много играть в верхней части грифа, особенно на большой скорости, обязательно найдите гитару со сквозным грифом и попробуйте поиграть на ней.

Подставка, верхний порожек и колковый механизм, которые часто называют собирательным термином гитарная механика (hardware), играют важную роль в формировании звучания гитары, а также в значительной степени определяют диапазон ее выразительных средств. Поэтому все три перечисленных выше компонента нужно рассматривать как три взаимосвязанные составляющие единой системы.

Подставки

Сегодня на рынке представлено множество подставок с самыми разными конструктивными решениями. Однако все их можно разделить на две большие категории: плавающие и неподвижные подставки.

Плавающие подставки (floating bridge) фиксируются в нейтральном положении пружинами, что позволяет, используя рычаг (vibrato bar, whammy bar), изменять натяжение струн. Плавающие подставки могут выполняться по различным конструктивным схемам. Чаще всего такие подставки относятся либо к классу неблокирующих систем (иногда их шутливо называют марочными (vintage), поскольку они впервые появились еще в 50-е годы), либо к классу блокирующих. В состав последних входит не только собственно подставка, но и верхний порожек. Такие системы часто называют флойд-розовскими, поскольку первой их выпустила компания Floyd Rose:

Хотя на рыке сегодня можно найти блокирующие плавающие подставки и других производителей. Достоинством блокирующих систем является то, что они лучше держат строй гитары при интенсивной работе рычагом, чем аналогичные по качеству изготовления неблокирующие системы. Однако есть и недостатки: блокирующие системы труднее регулировать и. кроме того, они слегка изменяют звучание гитары. Но если вы мечтаете о постоянном использовании в своих рок-шедеврах мощных рычажных вибрато, стабильность настройки, обеспечиваемая системами Floyd Rose, должна превалировать над остальными соображениями.

Неподвижные подставки (fixed bridge) фиксируются в одном-единственном, раз и навсегда заданном положении. Они не позволяют изменять натяжение струн, как подвижные подставки, но зато обеспечивают более надежное удержание строя гитары:

Порожек гитары

Верхний порожек вряд ли занимает первое место в вашем списке характеристик гитары. Но. тем не менее, не стоит его недооценивать - он не в меньшей степени, чем другие элементы гитары, влияет на качество звучания инструмента. Подобно подставкам, верхние порожки также делятся на две категории: стандартные и блокирующие.

Стандартные верхние порожки (standard nut) могут изготавливаться из различных материалов: нейлона, других полимеров, латуни и т.п. Если верхний порожек изготовлен из нейлона, звучание гитары больше приближается к традиционному, а если из латуни - сустейн увеличивается. Осматривая гитару перед покупкой, обратите внимание на то, чтобы прорези верхнего порожка не были слишком глубокими, поскольку в последнем случае струны могут "фонить", ударяясь при колебаниях о порожки на грифе.

Блокирующий верхний порожек (locking nut) фиксируется на струнах, препятствуя их перемещению. Он работает вместе с флойд-розовской подставкой, обеспечивая удержание строя гитары при интенсивной работе рычагом. Блокирующие верхние порожки, как правило. устанавливаются на высококлассных рок-гитарах и, естественно, предполагают наличие на инструменте флойд-розовской т.е. плавающей) подставки:

Колковый механизм

Гитарные колковые механизмы также бывают двух типов: стандартные и блокирующие. Блокирующие колковые механизмы (locking tuner) удерживают строй гитары и используются с той же целью, что и блокирующие верхние порожки. Применение блокирующего колкового механизма может улучшить удержание строя на гитаре, оборудованной неблокирующей плавающей подставкой:

Оценивая качество изготовления гитары, обязательно проверьте качество верхнего порожка и колкового механизма: выполните бэнды, поработайте рычагом, а также повращайте колки гитары, чтобы сначала расстроить ее, а затем попытаться настроить. Не обращайте внимания на продавца, если он начнет метать в вашу сторону гневные взгляды - вполне вероятно, что он потратил все утро на то, чтобы добиться правильного строя этой гитары. Но поскольку вы выбираете себе инструмент, вы имеете право знать, что он из себя представляет. Поэтому если гитара плохо держит строй или с трудом настраивается, не покупайте ее.

©2015-2019 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-11