Дирижирование оркестром ельцин. Караоке от «первого лица». Министр в качестве собутыльника

Путешествие на автомобиле за полярный круг .

Поездка в буквальном смысле на край света планировалась несколько месяцев, собирали по крупицам информацию, карты, треки, заказывали погранпропуска…
И мы сделали это.

Расстояние в 2000 км до Мурманска решили разбить ночевкой недалеко от уже знакомого Муромского монастыря на берегу Онежского озера.
На этот раз немного штормило. Несмотря на это кое-кто из нас отважился искупаться.
Перекусили, выспались, съездили непосредственно к монастырю и снова в путь, теперь уже до самого Мурманска.

Дорога представляла собой то отличный автобан, то практически полностью убитый грейдер. Но нашей технике было всё равно, мы ехали постоянно 110-120 км/ч.

Обязательная остановка при пересечении Северного полярного круга и вот мы уже в Мурманске.
Про сам город здесь рассказывать не буду, это отдельная тема.

На следующий день быстро забираем пропуска ПУ ФСБ и в путь, нас ждет Северный Ледовитый Океан!
Сразу после КПП в Титовке мы сворачиваем с Печенгской трассы к перевалу на Баренцево море.

Перевал. Никакими словами не описать его суровую красоту .

Собственно перевал начинается от Пьяного ручья, бурный поток которого (я бы даже сказал водопад) дорога пересекает, едва свернув от реки Титовки.
В шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы все машины, которые шли через перевал со стороны Титовки, неизменно останавливались у ручья, где принято было пропустить по одной за благополучное преодоление препятствия. Так и стал ручей Пьяным.

Дорогу через перевал торили монахи Печенгского монастыря. Была она пешеходно-конной и до тридцатых годов нашего века устраивала людей.
В годы войны перевал был у фашистов. Они выровняли полотно и построили еще одну тыловую дорогу, которая выходит к хребту Мустатунтури.

То тут, то там видны останки упавших с дороги машин. Думаю, зимой здесь весьма небезопасно.

Повсюду уже видны отлично сохранившиеся ДОТы, укрепления. Где-то здесь была линия фронта.
Наконец вдали появляется губа Кутовая, это уже Баренцево море.

Выбираем место ночевки у подножья хребта Мустатунтури. Здесь стояли уже наши войска.
Время два часа ночи, солнце и не думает двигаться к горизонту. Полярный день.
Отдыхаем, наслаждаемся Севером.

Путь наш лежит по западной части п-ова Средний.

Встречаем братские захоронения периода 1941-1944 годов. Только на Среднем их 26.

На некоторых захоронениях работают патриотические отряды, реставрируют. Разговариваем с командирами, двигаемся дальше.

Подъезжаем к береговой батарее 50-х годов постройки. Заброшенная, но отлично сохранившаяся. Четыре орудийных башни, неразворованные подземелья… Впечатляет, хоть я и не являюсь большим любителем фортификации.

Погода тем временем улучшается, что редкость в этих краях.

Едем вдоль берега, то и дело выбегаем из машин насладиться видами.

Подъезжаем к мысу Земляному. Обрывистые, высоченные скалы слезятся грунтовыми водами.
Между океаном и скалами - пологий зеленый бережок. На нем стоят два каменных столба. Это священные камни саамов. Издавна поклонялся им человек, просил помощи, заступничества, благословения.

Наслаждаемся видами, фотографируем и едем дальше.
Дорогу то и дело пересекают живописные ручейки.

А вот и первый полноценный брод через р.Выкат. Меряем глубину, местами до 2 метров. Но форватер найден;)

Вдалеке на севере уже виднеется цель поездки - п-ов Рыбачий. Нам туда.
Путешествие на автомобиле продолжается…

Специально для поклонников лаконичной северной красоты рассказываем, как добраться, что посмотреть и привезти с собой из путешествия по российскому Заполярью. Заполярье - это нетронутая цивилизацией природа: горные реки, перевалы, озера с кристально-чистой водой, огромные валуны и скалы, оставленные древним ледником, суровые пики Хибин, полярные ночи и дни, живописное побережье Белого и Баренцева морей. Красота природы Кольского полуострова манит в приключение!

Кандалакша: ворота в Заполярье

Стартовой точкой для путешествия по заполярному краю является Кандалакша - портовый город, расположенный на юге Кольского полуострова, у берегов Белого моря. Со смотровой площадки горы Крестовая (зимой здесь, кстати, работает горнолыжный курорт) открывается великолепный вид на Кандалакшский залив. Обязательных для осмотра мест здесь две: православный храм Иоанна Предтечи, возведенный в 1526 году (святыня расположена в районе Нижней Кандалакши, с которой и начался город), и каменный лабиринт «Вавилон», датируемый II веком до н. э., - загадочное сооружение, которое выглядит как ряд камней, установленных в виде спирали (находится в районе губы Малая Питкуля). В городе вы также можете посетить местные музеи и привезти домой памятные сувениры: от стандартных кружек и магнитиков до авторских работ по дереву и камню, а также предметы старины на тему поморского быта и советской эпохи. Кроме того, Кандалакша славится лечебными грязями, расположенных на побережье и мелководье Палкиной губы Кандалакшского залива. Как добраться: На автомобиле до Кандалакши следует ехать по трассе М18 «Кола». От Москвы до Кандалакши - 1640 км, в пути - 19 часов, от Санкт-Петербурга - 1101 км, в пути - 12 часов. Расстояние от Кандалакши до Мурманска - 244 км. Время в пути - около трех часов.

Кировск: сердце Хибин

Кировск, расположенный в предгорьях Хибин, на берегу озера Большой Вудъявр, можно посещать в любое время года. Летом просто гулять по городу, осматривая местные достопримечательности. Например, посетить экспозиции краеведческого музея, Музея горного дела и геологии, посвященные истории, промышленному развитию и природе Кировска, запечатлеть красоту гор на берегу живописного небольшого озера - Верхнее, из которого бьют подземные ключи и фонтан, а также посмотреть ботанический сад, один из трех в мире, который имеет парковую и заповедную территорию (на ней собраны растения Хибинских гор). Зимой - посетить «Снежную деревню», уникальное сооружение, строящееся исключительно из снега и льда, и каждый год по новой теме: «Мультики», «Олимпиада», «Сказки» и т. д. И конечно, зимой (и вплоть до мая месяца) Хибины - это горные лыжи и сноуборд! Местные сувенирные лавки предлагают изделия из ценных поделочных материалов: украшения, шкатулки и подсвечники из апатитов разных оттенков, бирюзового штаффелита и других минералов, встречающихся только в этих местах. Как добраться: Живописная дорога по трассе М-18 устремляется на север и идет вдоль тундры. От Кандалакши до Кировска - 124 км. Время в пути - полтора часа. Расстояние между Апатитами и Кировском - 16 км. От Кировска до Мурманска - 213 км. Время в пути - два с половиной часа.

Мончегорск: «Северная Пальмира» Кольского полуострова

Мончегорск называют «Северной Пальмирой» по аналогии с Петербургом. Архитектура и планировка города такая же стройная, как и в городе на Неве. Примечательно, что прототипом центральной композиционной оси города - проспекта Металлургов - был выбран Невский проспект. А первозданная красота гор, лесов, рек и озер этого края заставляет хвататься за фотоаппарат вновь и вновь. Обожателей панорамных видов и просто ценителей прекрасного ждет гора Монча (300 м), что в переводе с саамского означает «красивая». С этой горы открывается великолепная панорама на город Мончегорск, стоящий на берегу озер Имандра и Лумболка, вдалеке видны горные массивы Хибин и бескрайние просторы северной тундры. Очень романтичны будут пешие променады по Мончегорску, а на берегу озера Имандра - самого крупного озера Кольского полуострова - можно искупаться и порыбачить. Неподалеку от Мончегорска расположены прославленные монастырские обители. Как добраться: Мончегорск находится в 137 км от Мурманска, время в пути - полтора часа. От Кировска - в 82 км.

Долина Славы на Крестовой горе

Мемориальный комплекс в Мурманской области посвящен советским героям Заполярья. Именно с этого места в июле 1941 года началось активное наступление корпуса «Норвегия», целью которого было захватить стратегически важный город на севере России. Одним из знаковых исторических мест стала долина реки Западная Лица, где велись кровопролитные бои за Мурманск. Врага удалось остановить, однако цена этого была очень высока. Сегодня здесь можно увидеть памятные стелы и посетить захоронения героев - защитников Заполярья. Любители военной истории могут отправиться в пешие прогулки по равнине. Кое-где сохранились протяженные окопы и фортификационные укрепления, рядом с которыми можно найти отдельные части военной техники или оружие тех времен. Ежегодно 9 мая здесь проводится Парад Победы, и сотни людей со всей области и других городов России приезжают сюда, чтобы почтить память советских солдат. Как добраться: Удобнее всего посетить Долину Славы, начиная свой путь из Мурманска. Она находится на 74-м километре автотрассы Р21 «Мурманск - Печенга». Время в пути - около часа. Сам мемориал воинской славы расположен справа от дороги, не заметить его невозможно. Чтобы попасть на западный берег полуострова, в частности к долине, вам необходимо пересечь автомобильный мост через Кольский залив - самый длинный за полярным кругом и один из самых длинных в России. Это 2,5-километровая переправа не только соединяет два берега Кольского залива, но и исключительно прекрасна в любой сезон, в любое время дня и ночи и даже в любую погоду. Да и сама дорога к долине очень живописна: бескрайняя тундра со множеством озер, река Ура-Губа и поселок с одноименным названием, славящийся отменной морской рыбалкой.

Мурманск: форпост России в Арктике

Мурманск - крупнейший город-порт за полярным кругом, расположенный на побережье Кольского залива Баренцева моря. Главные достопримечательности города - знаменитый ледокол «Ленин» и самый северный в России океанариум. Посетив первый, вы сможете посмотреть на легендарный атомный реактор, который обеспечил судну уникальную по скорости проходимость в арктических льдах. А в океанариуме вас ждет замечательное представление с участием серых тюленей, кольчатой нерпы и единственного в России дрессированного морского зайца. Мурманск носит звание города-героя, так как в далеком 1941-м тут велись кровопролитные бои с немцами за оборону города. А прикоснуться к летописи тех времен и почтить память солдат можно у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». Основной в мемориале является фигура солдата в плащ-палатке, высота которого 35,5 м. Статуя Алеши уступает по высоте в России лишь волгоградской статуе «Родина-мать». Почтить память моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск», можно у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Помимо башни-маяка в состав комплекса входит фрагмент ходовой рубки атомной подводной лодки «Курск», размещенный здесь в память о трагедии. Самая верхняя лестница ведет к церкви Спаса-на-Водах, что расположена на вершине сопки. А скульптура «Ждущая» над Кольским заливом - это символ женщины, ждущей своего моряка, это мать, ждущая сына, жена - мужа, сестра - брата. Как добраться: Путь на автомобиле до Мурманска от Москвы неблизкий, придется преодолеть почти 1900 км, в пути - около 22 часов. От Санкт-Петербурга чуть ближе - 1340 км, в пути - 14 с половиной часов. До границы с Норвегией (г. Киркинес) - 224 км, в пути - три часа, с Финляндией (г. Ивало) - 293 км, в пути - около четырех часов. По пути в Мурманск проезжаем город Кола (1565 год), находящийся на месте слияния реки Тулома с рекой Кола, вблизи впадения их в Кольский залив Баренцева моря и в 15 км от центра Мурманска. Проехав по Кольскому мосту, попадаем на западный берег полуострова. Здесь в окрестных лесах и мхах очень много северной ягоды - морошки, которую непременно стоит попробовать из-за ее полезных свойств. Обладателям виз и просто любителям шопинга стоит доехать до Киркинеса - города в Норвегии, самого близкого от границы с Россией. Советуем уделить этому целый день.

Село Териберка: на краю земли

Северные земли - это непревзойденная и непередаваемая красота природы, лучшего художника и скульптора во Вселенной. Село Териберка - узнаваемые пейзажи, если вы смотрели фильм «Левиафан»: большая часть съемок проходила именно здесь. Примечательно, что Териберка - это единственное место в России, куда можно добраться на автомобиле до побережья Баренцева моря. Несмотря на заброшенность самого населенного пункта, место это очень популярно среди туристов. Все дело в живописном побережье, красоту которого не сможет передать ни одна фотография. Это место мистической силы, приносящей человеку внутреннюю гармонию и покой. Стоит также проехать по дороге от Териберки чуть далее на север, в соседний поселок Лодейное, точнее, на побережье рядом с ним. Само поселение выглядит чуть лучше Териберки, и природные виды здесь интереснее. Есть несколько озер, а дальше - завораживающие красные скалы, о которые бьются морские волны. Если пройти на самый мыс, можно увидеть красивый водопад, а дальше… Дальше только бескрайний Северный Ледовитый океан… И Северный полюс. Время здесь останавливается, душа отрывается от тела и теряется в осязаемом спокойствии, которым проникнут каждый уголок этого края чудес. Для желающих в Териберке можно организовать выход в открытое море на рыболовецком судне у местных жителей и даже погрузиться с аквалангом на дно Баренцева моря. Экстремалы могут искупаться в вечно холодном Ледовитом океане и привезти домой бутылки, наполненные океанической водой. Как добраться: Из Мурманска надо выехать по трассе Р11 «Серебрянка» и ехать по ней примерно 90 км. Затем свернуть налево на грунтовку в сторону Териберки. Еще 40 км по грунтовке - либо до поворота направо в саму Териберку, либо прямо до Лодейного. Длина всего пути - 131 км. Время в пути - два часа.

Полуострова Средний и Рыбачий: вдали от цивилизации

Поездка на Средний и Рыбачий - весьма популярный туристический маршрут в Мурманской области. Здесь и живописный берег океана, и удивительные закаты, и старые бункеры и окопы со времен ВОВ, и захватывающая езда по бездорожью - все это привлекает любителей острых ощущений. Полуостров Рыбачий - это самая северная часть Европейской России. Он протянулся на 60 км вдоль побережья Баренцева моря и Мотовского залива. Берега окаймляют черные сланцевые скалы, круто спускающиеся к морю, а пейзаж в глубине полуострова дополняют небольшие холмы и горы из известняка и песчаника, покрытые тундрой. Наиболее популярные места на полуострове: самая северная точка - мыс Немецкий и самая высокая - вершина Эйна (299 м). Красивые пейзажи вас ждут и в многочисленных бухтах и заливах полуострова (Зубовская губа, Корабельная и другие). Благодаря теплому течению море здесь не покрывается льдом, а в прибрежных водах обитает треска, сельдь и мойва. Так что рыбалка на полуострове приносит массу удовольствия любителям хорошего улова. Как добраться: Стартовой точкой для поездки на Рыбачий является Мурманск. Автомобильный маршрут проходит по федеральной трассе М18 «Кола». Весь путь в 177 км займет пять часов. Двигайтесь до населенного пункта Титовка. Там расположен КПП, после которого необходимо съехать с трассы на грунтовую дорогу вдоль реки Титовка. После преодоления хребта Муста-Тунтури продолжайте путь по полуострову Средний до перешейка с Рыбачьим. На полуострове расположены военные действующие части, поэтому доступ туда ограничен: допускаются только граждане РФ с паспортами, и военные могут остановить машину и проверить их у вас. Также часть полуострова может быть без предупреждения закрыта военными на учения. Погода на полуострове переменчивая и довольно холодная, поэтому рекомендуется запастись соответствующей одеждой.

На VW Tiguan по Кольскому полуострову. Русский клондайк

Мальчик, здесь давно идет дождь? - Не знаю, дяденька, мне всего шесть лет. С этого «бородатого» анекдота начался наш завтрак в ресторане гостиницы в Мурманске, куда мы прилетели с компанией Volkswagen, чтобы проехать по дорогам Кольского полуострова более 1000 километров и выяснить, чем этот суровый край привлекает людей, почему во время Великой Отечественной войны за Мурманск вели ожесточенные бои и так и не сдали город и какое значение регион имеет сейчас. Верными помощниками на время путешествия стали автомобили Tiguan второго поколения с дизельными и бензиновыми двигателями.

текст: Илья Кулямин / фото: автора и Volkswagen / 17.08.2018

А за окном действительно вырисовывалась фантасмагоричная картина. Порывы ветра с дождем перемежались снегом, потом на мгновение все стихало и сквозь тучи проглядывало солнце. Но погода не мешала городу жить своей жизнью: подросток раз за разом прыгает с парапета на самокате, девушка бежит трусцой в городском парке, учительница ведет на экскурсию школьников, по пути что-то им рассказывая. Одно слово - лето! И хотя июнь не балует мурманчан жарой, отчасти компенсирует им отсутствие тепла продолжительностью дня. С конца мая по конец июля солнце за горизонт не прячется. Для человека, не привыкшего находиться за полярным кругом, такая ситуация кажется курьезной. Все привыкли, что, когда холодно, темнеет рано. Постоянно пытаешься что-то сделать до захода солнца: закончить фотосъемку, вернуться засветло в город… Потом понимаешь, что солнце не сядет, совсем. А журналисту это только на руку.

Для открытия подробного маршрута кликайте карту

История Мурманска насчитывает чуть более ста лет. По меркам города, не много, но молодость прошла бурно. Город был заложен за год до революции и до 1917 года носил название Романов-на-Мурмане. Успел поучаствовать в Первой мировой: через порт города союзники по Антанте осуществляли свои поставки в Россию. Бурный всплеск развития получил накануне Великой Отечественной, но в результате бомбардировок был сожжен почти полностью. В 1950‑х попал в список приоритетных к восстановлению, и сейчас количество населения подбирается к трехсоттысячной отметке.

Безусловно, такому вниманию город обязан географическому положению. Расположенный в незамерзающем заливе Баренцева моря, Мурманск стал отправной точкой Северного морского пути. Отсюда ходят ледоколы, сопровождая караваны кораблей со всем необходимым для жизни северных городов. На одном из атомоходов - «50 лет Победы» туристов возят на Северный полюс. А первый в истории атомный ледокол - «Ленин» пришвартован у здания морвокзала. И, хотя атомный реактор давно демонтирован, судно по-прежнему значится в рядах Росатомфлота со своей командой и капитаном во главе. На ледокол водят экскурсии, и посмотреть есть на что! Корабль, созданный для работы в суровых арктических условиях, поражает интерьерами на уровне круизных лайнеров. Центральная лестница с барельефом Ленина блестит лаком карельской березы и медью лестничных поручней. Кают-компания, в которой принимали Юрия Гагарина и Фиделя Кастро, оформлена деревянным панно с изображением карты Русского Севера во всю стену. Слева и справа находятся курительная комната и музыкальный салон с роялем. В коридорах на нижних палубах висят фотографии, рассказывающие о жизни моряков Арктики. На одной из них фотограф с камерой и штативом протягивает лакомство белой медведице, а у его ног играют два медвежонка. Моряки часто подкармливают медведей, хотя такое знакомство совсем не безопасно. Белый медведь - самый свирепый хищник в этих местах.

В недрах ледокола стоит макет реактора в натуральную величину. Когда-то силовой установке хватало топлива размером со спичечный коробок, чтобы работать всю навигацию. Именно запасы топлива, необходимые для работы вдали от портов, стали стимулом для создания атомоходов. Реактор превращал воду в пар, приводивший в действие турбогенераторы, которые вырабатывали электричество, необходимое для трех электродвигателей, которые, в свою очередь, приводили в действие три ходовых винта.

Кроме обеспечения энергией двигателей и всего корабля, за счет атомной установки работал и опреснитель, обеспечивающий пресной водой команду из 243 человек. В составе команды имелась и бригада врачей, в их распоряжении был рентгеновский и стоматологической кабинеты, операционная. На корме судна есть вертолетная площадка. Вертолет использовался для разведки ледовой ситуации по курсу движения караванов судов.

С начала двадцатого века недра Русского Севера давали сырье для металлургии и природные минеральные удобрения для сельского хозяйства. В 1920‑е годы изучением геологии Кольского полуострова занялся академик Ферсман, и в двухстах километрах южнее Мурманска он обнаружил месторождение апатита, минерала, используемого в производстве удобрений, черной и цветной металлургии. Так как крупные месторождения апатитовой руды встречаются редко, в Хибинах вырастает город Хибиногорск, позже переименованный в честь партийного покровителя Ферсмана - Кирова.

Со смотровой площадки карьера Комсомольский можно наблюдать за работой БелАЗов.

В Кировске стоит зайти в музей горного дела.

От Мурманска до Кировска дорога идет по равнине, и мощности двухлитрового дизельного двигателя вполне хватает, чтобы уверенно обгонять попутные автомобили. Трафик здесь небольшой, но местами собираются вереницы за медленным грузовиком родом из прошлого века, а на извилистых участках обгон запрещен. Вокруг много озер, и трасса петляет между ними. Строителям явно приходилось выбирать места посуше. Дороги Кольского полуострова вполне заслуживают отдельного рассказа. Часть из них построены к местам геологических разработок - карьерам и шахтам. Руду вывозили морем, и дорогу «тянули» в порт Мурманска. Второй вариант - доставлять руду сразу на горно-обогатительный комбинат, неподалеку от мест добычи. Строили их зачастую заключенные ГУЛАГа, и до сих пор местами проглядывает характерная брусчатка.

Во время Великой Отечественной немцы пробивались сквозь болота и тундру со стороны Финляндии, которой принадлежала часть нынешней территории России. Дороги, построенные для движения тяжелой техники и бронетанковых войск, возводились по особой технологии: в основание укладывались купные камни по принципу мозаики, чтобы обеспечить плотное прилегание друг к другу, а сверху насыпались камни помельче, вплоть до мелкого гравия. За прошедшие десятилетия их не смогло разрушить ни время, ни танки Красной армии, которые позже использовали их для своих нужд. Бытует мнение, что эти дороги построили задолго до немцев. Кто и когда, понять сложно, качество строительства настолько хорошее, что и поныне они находятся в великолепном состоянии, что заставляет говорить об их чуть ли не внеземном происхождении.

Но трасса Р-21, проходящая с севера на юг через Хибины и дальше в Карелию, вполне современная, неплохого качества. Ее извилистый характер позволяет оценить управляемость Tiguan. Почти по-легковому, сопротивляясь крену, автомобиль прогнозируемо проходит длинные дуги, а корректировать траекторию можно, добавляя или уменьшая тягу двигателя.

Севернее Хибин, у подножия хребта находится город Мончегорск. Название город получил от коренного населения – саамов. В дословном переводе Мончегорск – «красивая тундра». Впечатление от красивой тундры с горами на горизонте омрачает современный пейзаж, больше напоминающий выжженный лес. Серые, скривившиеся стволы и так некрупных деревьев стоят на серой земле. Долгие годы выбросы никелевого комбината отравляли природу. Ядовитый шлейф шириной несколько километров тянулся по долине между горными хребтами. Сейчас ситуация улучшилась. На комбинате поставили современные фильтры, выбросы сократились, и местами стала восстанавливаться зелень.

И хотя сейчас не зима, снег под колесами мы ощутили в полной мере. Снег в горах лежит все лето, а сейчас, в июне, даже внизу в лобовое стучатся снежинки. По старой дороге геологов поднимаемся вверх по склону. Альтиметр навигационной системы показывает 700 метров над уровнем моря. Первый серьезный перемет берем «ходом», еще через пару сотен метров дорога совсем теряется в сугробе, и мы разворачиваемся на спуск. Летние шины и снег в горах не лучший союз, а за трактором идти далековато.

В сорока километрах северо-восточнее Мурманска, петляя между сопок, дорога выходит в неширокую долину. Слева течет река Западная Лица, справа - заливные луга и сопки. Война на Кольском полуострове началась через неделю после того, как немецкие войска перешли границу в Бресте. Слабо проходимая тундра с болотами и озерами требовала особой подготовки войск и смещения акцента с использования бронетанковых войск в пользу пехоты, авиации и артиллерии. Воевали на этом направлении элитные отряды горных егерей, в основном состоящие из австрийцев и норвежцев. Гитлеровские войска вели ожесточенные бои на Мурманском направлении, понимая, что северный порт - это путь поставок вооружения и продовольствия в СССР союзниками. Рубежом продвижения гитлеровских войск стала Долина Смерти. Более 2000 человек погибло в боях при взятии высот, окружающих долину. В память о воинской доблести защитников Заполярья в долине установлен мемориал, здесь же проходят мероприятия, посвященные памяти павших солдат. У местных водителей, проезжающих по дороге через долину, есть традиция - автомобильным сигналом почтить память о войне, и Долину Смерти все чаще называют Долиной Славы.

В Заполярье наши летчики воевали на отечественных И-16, американских «Аэрокобрах», получаемых по ленд-лизу, британских «Харрикейнах». Несмотря на относительную близость, 2000 километров от Великобритании до Мурманска «Харрикейны» могли преодолеть только морем, дальность полета истребителя была ограничена 750 километрами. Операция по поставке первой партии самолетов была окутана абсолютной секретностью. На круизных лайнерах, через Исландию, отдельно от самолетов плыли летчики. В их задачу входило передать британские истребители и обучить советских летчиков воевать на них. В Ревде на постаменте установлен восстановленный «Харрикейн» в необычной полярной черно-белой раскраске, пролежавший в болоте много лет. Местные энтузиасты подняли и отреставрировали самолет.

Для бомбежки караванов судов и позиций Красной армии, немецкие летчики поднимались с аэродрома Луостари, ныне Корзуново. До Мурманска около 100 километров, до современной границы с Норвегией менее 20. И когда после войны этот аэродром оказался на советской территории, на нем стали базироваться три полка 122‑й авиадивизии, где проходил службу Юрий Гагарин. В поселке сохранился дом первого космонавта, в котором сейчас находится историко-краеведческий музей. Именно отсюда лейтенанта Гагарина призвали на службу в отряд космонавтов. Удержаться от соблазна проехать по взлетно-посадочной полосе, с которой взлетал Гагарин, невозможно. Аэродром сейчас заброшен, и единственным препятствием является перепаханная гусеницами танков дорога. Территорию аэродрома использует для учений ближайшая воинская часть. Поперечные канавы приходится штурмовать под углом, невольно заставляя трансмиссию справляться с диагональным вывешиванием, после короткой пробуксовки Tiguan справляется с препятствием.

Низкие облака, заброшенные поселки и аэродромы Заполярья хранят недавнюю историю края. Лето здесь короткое, и складывается впечатление, что жизнь идет быстрее, надо многое успеть до наступления холодов и длинной полярной ночи. Вместо минувшей эпохи приходят новые времена. В Мурманске рядом с ледоколом «Ленин» строится крупный современный грузопассажирский узел, который свяжет морские перевозки с железной дорогой. Совсем недавно Росатомфлот сообщил о поднятии государственного флага на новом буксире ледокольного типа «Надым». Огромное значение Кольский полуостров имеет для развития проекта добычи нефти на арктическом шельфе. Красота природы Лапландии сурова и одновременно прекрасна и, покидая этот край, хочется снова и снова возвращаться сюда, чтобы познавать историю и видеть развитие русского Заполярья.

"30 августа 94-го года мы с официальным визитом отправились в Германию. Прибыли вечером... Перед сном мы немного посидели вместе с президентом и спокойно разошлись. Утро же началось с неприятностей. Ко мне прибежал взволнованный доктор:
- Александр Васильевич, надо что-то делать. Время еще раннее, а Борис Николаевич уже "устал". К тому же просит еще "расслабиться" перед церемонией.

Ельцин пребывал в нервном состоянии. Его угнетали разговоры про русских, которые разгромили Германию в Великой Отечественной войне, а теперь едва ли не с позором покидают
немецкую территорию, и еще не известно, кто в результате победил.

Увидев меня, Наина Иосифовна тут же сообщила:
- Александр Васильевич, я только пиво ему давала.

Но я быстро выяснил, что помимо пива в ассортименте были и другие напитки. Жена президента, наверное, о них не знала.

Борис Николаевич действительно выглядел "усталым". По моей просьбе врачи дали ему подышать нашатырем. Нашатырь бодрит и быстро приводит захмелевшего человека в чувство. Пригласили парикмахера - он вымыл голову президенту, сделал массаж лица, красиво уложил волосы. От этих процедур шеф вроде протрезвел. Быстро оделись и сели в машину.

Начался парад, на котором я едва не прослезился: наши воины маршировали несравненно лучше солдат бундесвера. Торжественный марш немцев выглядел строевой самодеятельностью по сравнению с чеканным шагом российских ребят. Коль тоже заметил разницу и смутился - ему стало неудобно за хваленую немецкую выправку, которая на этом параде никак не проявилась. Потом солдаты запели. Наши и маршировали, и пели одновременно. Половину куплетов исполнили на русском языке, остальные - на немецком. Специально для этой церемонии была написана песня "Прощай, Германия!". Министра обороны выступление растрогало - глаза у Павла Сергеевича сделались влажными.

Настроение Ельцина от явного превосходства российских воинов над немецкими заметно улучшилось, а потом стало и вовсе замечательным. Во время обеда он выпил много сухого красного вина - немецкий официант не успевал подливать, - а солнце усилило действие напитка. Президент резвился: гоготал сочным баритоном, раскованно жестикулировал и нес откровенную ахинею. Я сидел напротив и готов был провалиться сквозь землю от стыда.

Пока Ельцин возлагал цветы, мне сообщили, что напротив памятника через дорогу, собрались представители фашистской партии с плакатами. Целая толпа. Они возбуждены, кричат, но подходить к ним ни в коем случае не следует. А президент, как нарочно, уже настроился пообщаться с "благодарным" немецким народом.

Борис Николаевич, к этим людям категорически подходить нельзя, - предупредил я. - Это - фашисты. Вас сфотографируют вместе с ними, и выйдет очередной скандал.
Запрет на Ельцина подействовал, словно красная тряпка на быка:
- Что?! Все равно пойду...

И демонстративно зашагал к людям с плакатами. Пришлось преградить дорогу. Борис Николаевич рассвирепел, ухватил меня за галстук и рванул. До сих пор не понимаю, как журналисты проглядели такой сенсационный кадр. "Поединок" заметили только ребята из охраны - мои подчиненные. Разодранный галстук я тут же снял и вернулся в автобус.

Из "Мерседеса" вышел только тогда, когда президент России начал музицировать около мэрии вместе с оркестром полиции Берлина. Никакого дирижерского умения у Бориса Николаевича не было, но это не помешало ему выхватить у обалдевшего дирижера палочку и обосноваться за пультом. Ельцин размахивал руками так эмоционально и убедительно, что вполне мог сойти за автора исполняемого музыкального произведения. И зрители, и корреспонденты, и музыканты тоже сильно развеселились. Ничего подобного они нигде и никогда не наблюдали, да и вряд ли еще увидят. А президент принял улюлюканья и вопли за восторженное признание своего дирижерского таланта.

видео

Рядом со мной за "концертом провинциальной филармонии" наблюдал Владимир Шумейко - в то время председатель Совета Федерации. Он держал меня за руку и утешал:
- Александр Васильевич, я тебя прошу, успокойся. Подожди... Ничего страшного пока не произошло...

Намахавшись палочкой, Ельцин решил пропеть несколько куплетов из "Калинки-малинки". Всех слов он не знал, зато отдельные фразы тянул с чувством, зычным громким голосом. Обычно исполнение "Калинки" сопровождалось игрой на ложках. Но их, к счастью, сегодня под рукой не оказалось.

Позднее моя жена рассказала, что в те дни НТВ бесконечно повторяло кадры "показательных" выступлений Ельцина. И она плакала от стыда за нашу страну..."

Из книги руководителя Службы безопасности президента Российской Федерации А.Коржакова "Борис Ельцин: от рассвета до заката"