Русские амазонки. Кто она, загадочная Всадница К. Брюллова
Такой и другие, не менее лестные, отзывы появлялись в итальянских газетах в 1832 году. Интерес и восхищение любителей искусства вызвала картина «Всадница. Портрет Амацилии и Джованины Пачини, воспитанниц графини Ю. П. Самойловой».
Сейчас полотно хранится в Государственной Третьяковской галерее и по-прежнему собирает перед собой зрителей. В замысле художника счастливо соединились величавость парадного портрета и простота, поэтическая одухотворенность живых, непосредственных характеров двух героинь.
Немногие знают историю создания и судьбу произведения. «Всадница» была написана в 1832 году, когда Карл Павлович Брюллов жил в Милане, на севере Италии. Близкий друг художника, состоятельная аристократка Юлия Самойлова заказала молодому мастеру портрет своих воспитанниц. Это были дочь и юная родственница умершего композитора Джузеппе Пачини. Того самого Пачини, чья опера «Последний день Помпеи» натолкнула Брюллова на тему знаменитой в будущем картины. Живописец писал двух сестер на вилле под Миланом.
В центре картины на горячем скакуне изображена Джованина Пачини. Лошадь горячится, но всадница сидит прямо и гордо, уверенная в себе. Слева от юной амазонки-балкон, на который выбежала ее младшая сестра, в глубине тенистый парк.
Общий силуэт всадницы и коня образует подобие треугольника устойчивую, издавна любимую форму построения парадного портрета. Так решали многие композиции Тициан, Веласкес, Рубенс, Ван Дейк. Под кистью Брюллова старая композиционная схема истолковывается по-новому. Художник вводит в картину фигуру ребенка. Маленькая девочка, услышав топот коня, стремительно выбежала на балкон и протянула руку через решетку. И восторг, и боязнь за наездницу выражает ее лицо. Нота живого, непосредственного чувства умеряет холодную величавость портрета, придает ему непосредственность и человечность.
Изображенный на холсте лохматый пес помогает создать впечатление того, что в картине пространство развертывается не только в глубину, но существует и перед персонажами.
Картина была выставлена в Милане, а затем ее могли видеть среди других произведений искусства гости Ю. П. Самойловой. В 1838 году любовался портретом известный русский поэт и переводчик В. А. Жуковский.
В дальнейшем следы полотна надолго теряются. Ю. П. Самойлова обеднела, из Италии переехала в Париж и увезла с собой портрет воспитанниц. Она рассталась с ним в самом конце жизни, в 1875 году. Репин, находясь летом 1874 года в Париже, писал П. М. Третьякову о том, что «у какой-то графини Самойловой здесь продается несколько вещей К. П. Брюллова...». Но он не успел купить картину.
Вторично произведение попало в поле зрения русских собирателей живописи в конце XIX века. Французский торговец картинами выставил «Всадницу», или «Амазонку», как ее еще называли, в Академии художеств в Петербурге. В 1893 году П. М. Третьяков приобрел ее для своего знаменитого собрания русской живописи. С тех пор «Всадница» украшает залы галереи.
Сегодня, глядя на это произведение, понимаешь, как был прав итальянский ценитель искусства, назвавший молодого Карла Брюллова гениальным художником только за один этот портрет. Мастер смело сочетает розовое платье девочки, бархатисто-черный цвет шерсти скакуна и белое одеяние всадницы. Брюллов дает сложную гармонию розово-красных, синевато-черных и белых оттенков. Живописец как бы намеренно выбирает не сближенные, а контрастные, особенно сложные в живописи, сочетания. Зато каждый тон разработан мастером виртуозно, во множестве тончайших градаций. Живописный слой нигде не перегружен, и это усиливает звучание краски на светлом грунте. Брюллов добился здесь особой тональной гармонии. Небрежных, вяло написанных мест в портрете нет.
Когда была создана «Всадница», Карлу Брюллову исполнилось тридцать три года. Впереди был триумф «Помпеи», серия знаменитых портретов современников, дружба с Пушкиным, Глинкой. Впереди была целая жизнь...
Сейчас вновь всколыхнулось движение феминисток. По тем или иным, а в основном политическим мотивам женщины начали активно жалеть, что они не мужчины. В дебри политики вдаваться не нужно. Лучше вспомнить одно мифологическое дамское племя, которое как-то могло вообще обходиться без мужчин. Конечно это воинственные древние всадницы Амазонки.
Если верить древнегреческой мифологии Амазонки (от греч. a - нет, mazos - грудь).
некогда обитали по берегам Меотиды (Азовское море) или же по берегам р. Термодонт в Малой Азии.
Но об истории с географией попозже. А начнем по-женски - с одежки, но не той, древней, коей возможно и вовсе не было, а о той, в которую было принято облачаться дамам на конной прогулке, и которая тоже получила название амазонки, как собственно и сами дамы, занимающиеся очень эффектным конным спортом.
«Hounsom Byles. Joie de vivre.(Радость жизни)».
Люблю я Матильду, когда амазонкой
Она воцарится над дамским седлом,
И дергает повод упрямой рученкой,
И действует буйно визгливым хлыстом.
Гордяся усестом красивым и плотным,
Из резвых очей рассыпая огонь,
Она - властелинка над статным животным,
И деве покорен неистовый конь, -
Скрежещет об сталь сокрушительным зубом,
И млечная пена свивается клубом,
И шея крутится упорным кольцом.
Красавец! - под девой он топчется, пляшет,
И мордой мотает, гривою машет,
И ноги, как нехотя, мечет потом,
И скупо идет прихотливою рысью,
И в резвых подскоках на мягком седле,
Сердечно довольная тряскою высью,
Наездница в пыльной рисуется мгле:
На губках пунцовых улыбка сверкает,
А ножка - малютка вся в стремя впилась;
Матильда в галоп бегуна подымает
И зыблется, хитро на нем избочась,
И носится вихрем, пока утомленье
На светлые глазки набросит туман...
Матильда спрыгнула - и в сладком волненьи
Кидается буйно на пышный диван.
(В. Бенедиктов, 1836)
Amazon в лесу Альфредом де Дре, c.1855
Где и как еще молодая женщина или девушка могла показать себя в самом выгодном свете, подчеркнув все свои достоинства? На прогулке верхом или конной охоте! Так она могла продемонстрировать не только свою красоту, но и ловкость, силу, отменное здоровье.
Умение держаться в седле всегда вызывало восхищение и привлекало внимание со стороны сильного пола. Ах, как хороша всадница, как изящна ее осанка и как романтична вуаль ее шляпы, развивающаяся на скаку.
Мария-Антуанетта езда в Версале по Brun де Versoix ,1783-85
Вид женщины в седле в прекрасном длинном платье был романтичным и очаровательным, однако, эта красота могла быть очень опасной, ведь в таком наряде легко было зацепиться за ветку дерева и получить травму при падении с лошади.
Конный портрет Марии Луизы Орлеанской королевы Испании Франсиско Rizi, 1679
Королева Виктория на коне Фрэнсис Грант, 1845
Изначально и мужчины, и женщины ездили верхом в той посадке, которая зовется «мужской».
Увлечение верховой ездой породило новую манеру одеваться, скорректированную этикетом и … дамским седлом.
Императрица Елизавета Петровна на охоте, В. А. Серов
Мадам Санкт-Baslemont Клода Deruet, 1630-х годов
Со временем о том, чтобы сидеть на лошади "по-мужски" не могло быть и речи, это крайне вульгарно и недопустимо. Дамское седло предусматривает посадку боком с расположением ног всадницы по одну строну лошади.
Были изобретены дамские седла с завышенной передней лукой (за нее женщина закидывала правую ногу) и одним левым стременем.
Дама могла сесть в седло только с мужской помощью, при этом падение из седла гарантировало ей либо смерть, либо тяжелейшие травмы: как правило, нога несчастной оставалась в стремени, и лошадь тащила женщину за собой. Естественно, женщины предпочитали ездить шагом: для галопа или даже рыси нужно было обладать цирковой ловкостью.
Что это значит? Что женщина могла куда-либо уехать только и исключительно в сопровождении мужчины. Управление лошадью «по-мужски» и «по-дамски» имеет серьезные отличия, поэтому женщина, с юности приученная к дамской езде, в критической ситуации не могла вскочить в седло, как мужчина, и тем самым обеспечить себе свободу передвижения.
Драммонд Семья Йоханом Zoffany, с. 1769
Таким образом дамское седло было инструментом, который позволял держать женщину в подчинении и зависимости от мужчины. Не говоря уже о том, скольких женщин оно убило или безжалостно покалечило, но кто об этом задумывался...
Коко Шанель в боковой посадке)))
Дамская посадка должна демонстрировать красоту и изящество не только самой дамы но и её костюма для верховой езды.
Амазонка - дамский костюм для верховой езды.
Императрица Евгения Чарльз Эдуард Boutibonne 1857
В шестнадцатом столетии костюмы всадниц мало отличались от их повседневных платьев. Амазонка как специальное платье начало развиваться в начале XVII века, когда Екатерина Медичи первой из высокопоставленных женщин не только начала присутствовать при охоте, но и участвовать в травле. Именно благодаря ей появилась вторая лука у седла.
Первой женщиной надевшей амазонку считают Екатерину Медичи – кому как не королеве вводить моду на всякие новшества?
L"Air или Осень Клода Deruet, 1630-х годов.
Для верховой прогулки полагался особенный костюм – амазонка, который состоял из приталенного жакета (лифа) с длинными рукавами и глухим воротом, длинной широкой юбки (иногда с шлейфом), шляпки с вуалью, перчаток и хлыста.
Графиня Coningsby в костюме от Чарльтон Хант Джордж Стаббс c.1760
Если конная прогулка предусматривала спокойную езду, то для охоты обычной амазонки было недостаточно. Поэтому костюм дополнился первыми брюками для дам – они были довольно пышными и надевались под юбку.
Всадница Хосе Кампече, 1785
Амазонка для охоты и амазонка для прогулки несколько отличались. Прогулочный костюм должен был привлекать внимание к красоте и изяществу всадницы, а охотничья амазонка более практична и подчеркивала ловкость наездницы. Амазонка для верховых прогулок могла быть батистовым платьем с широкой юбкой, дополненным приталенным корсажем и цилиндром с длинной вуалью. Для охотничьего варианта предусматривалась практичная суконная ткань.
Брюллов Карл Павлович-Портрет Евгения и Эмилии Мюссар (Всадники)
Тканью для амазонки служили бархат, сукно, плотный шелк. Во 2-й пол. 19 в. предпочитались очень темные цвета, чаще всего черный.
Историческая амазонка (от эпохи Екатерины Медичи до эпохи модерн) состоит из следующих обязательных частей.
Французский журнал мод
Корсет
Обязателен.Кстати, почему корсет? Корсет – это силуэт, а силуэт обеспечивал красоту женской фигурки в седле. В эпоху ампира мог быть мягкий корсет. Корсет мог быть мягче чем бальный, но он был и соответствовал своей эпохе.
Лиф
В основном отдельный от юбки. Однозначно без декольте, обычно с воротником, с длинным рукавом для того что бы не дай бог, не повредить кожу рук и декольте на открытом воздухе.
Первый. Вариации на тему дневного закрытого платья соответствующей эпохи
Второй вариант. Переделанный на женскую выкройку мужской костюм того времени. Фалды были несколько короче, чем на мужских костюмах.
Юбка
Широкая и зачастую с длинным шлейфом.
Длинные и пышные юбки были столь же прекрасны, сколь и опасны. Зацепившись за ветку, амазонка могла сильно травмироваться при падении.
Панталоны
Облегающие штаны с высокой талией.
Мода не стояла на месте, вскоре под юбкой всадницы, вместо панталон оказались бриджи, да и сама юбка утратила пышность и длину.
Шляпа
Обычно характерно мужская: мушкетерская, треуголка, цилиндр, котелок, канотье и т.д.
К амазонке надевали жесткую шляпу с полями или ток. Украшениями служили перья, вуали, шарфы.
Обязательно украшалась вуалью, которая красиво развивалась по ветру.
Перчатки
Обязательны.
Летиция, Леди Ладе на коне Джорджем Стаббс, 1793
В 1870-х гг умение носить амазонку стало особенно важным, потому что согласно моде юбка очень сильно обузилась и потребовался крой делающий возможным нахождение в дамском седле. Для этого с той стороны с которой всадница помещалась в седле, делался напуск, натягивающийся коленом, а с противоположной- шлейф увеличенной длины, когда дама спешивалась, она должна была суметь быстро и изящно подхватить шлейф и закрепить излишнюю ширину юбки над коленом.
С поворотом моды во второй половине 19 века в сторону более узких юбок "обузилась" и амазонка. Умение носить амазонку стало настоящим искусством. Для удобства верховой езды крой модной узкой юбки был изменен: с правой стороны был предусмотрен напуск из ткани, натягивающийся при посадке коленом, а с левой выкраивался удлиненный шлейф, прикрывающий ноги. Сойдя с лошади (спешиваясь), всадница должна была изящным движением подхватить шлейф и закрепить его над коленом специальной застежкой. Однако, как и в широкой амазонке, так и узкой даме нужна была помощь при посадке на лошадь, чем не повод для испытания женских чар и маленького флирта?
Во время своего пребывания в Италии Карл Брюллов
написал один из самых загадочных портретов. «Всадница»
вызвала множество споров о том, кого на самом деле изобразил художник – свою возлюбленную графиню Ю. Самойлову или же ее воспитанниц Джованину и Амацилию.
Картину Брюллову заказала его возлюбленная, графиня Юлия Павловна Самойлова – одна из самых красивых и богатых женщин начала XIX в. Граф Ю. Литта – второй муж ее бабушки, графини Е. Скавронской, – оставил ей огромное состояние. Из-за развода, скандальной репутации и дерзкого поведения в беседе с императором Самойловой пришлось покинуть Россию и переехать в Италию. Там она жила на широкую ногу, покупала виллы и дворцы, устраивала приемы. У нее собирался весь цвет итальянского общества: композиторы, художники, артисты, дипломаты. Частыми гостями графини были Верди, Россини, Беллини, Пачини.
Для своих вилл Самойлова часто заказывала скульптуры и картины. Одной из них стал парадный портрет, выполненный Брюлловым. Коллекция графини пользовалась в Италии большой популярностью: нередко ценители искусства специально приезжали в Милан ради того, чтоб увидеть ее собрание картин и скульптур.
К. Брюллов написал «Всадницу» в 1832 г., тогда же картина экспонировалась на выставке в Милане. «Всадница» имела большой успех в Италии. В газетах писали: «Отличный живописец в этом году появился с большой картиной, написанной масляными красками, и превзошел все ожидания. Манера, которою исполнен этот портрет, заставляет припомнить прекрасные произведения Ван Дейка и Рубенса».
Разногласия по поводу того, кто же был изображен на портрете, породил сам художник. Самойловой в 1832 г. было около 30 лет, а изображенная на портрете девушка выглядит значительно моложе. Но она не похожа и на юных воспитанниц графини, изображенных на других портретах того времени, в частности, на портрете Ю. Самойловой с воспитанницей Джованиной Пачини и арапчонком, созданном в 1834 г.
40 лет картина находилась в собрании Самойловой. Незадолго до смерти, полностью разорившись, графиня была вынуждена ее продать. В 1893 г. «Всадница» была приобретена для Третьяковской галереи как портрет графини Ю. Самойловой. Долгое время считалось, что именно она изображена в образе всадницы. Однако позже искусствоведам все же удалось доказать, что на картине – не сама графиня, а ее воспитанницы Джованина и Амацилия, и что именно эта работа упоминается в личных записях художника под названием «Жованин на лошади». В пользу этой версии служит и портретное сходство изображенной на других картинах Юлии Самойловой и ее воспитанниц.
Брюллов писал портреты графини Самойловой неоднократно, и на всех картинах чувствуется его теплое отношение к позирующей. А. Бенуа писал: «Вероятно, благодаря особенному его отношению к изображаемому лицу, ему удалось выразить столько огня и страсти, что при взгляде на них сразу становится ясной вся сатанинская прелесть его модели...».
Джованина и Амацилия были приемными дочерьми Самойловой, хотя официально они удочерены не были. Есть версия, что Джованина – это племянница второго мужа Самойловой, оперного певца Перри, рожденная вне брака. По другой версии, обе девочки были дочерьми композитора Пачини. Своих детей у графини не было, и она взяла на воспитание Джованину и Амацилию.
Тайны жизни и гибели древнего города: за что боги покарали Помпеи
Публикации раздела Традиции
Русские амазонки
О браз бесстрашных амазонок оставил след в истории моды: так назвали женские костюмы для верховой езды. Первые ансамбли появились во второй половине XVII века. Вспоминаем, как русские дамы начали носить жакеты и камзолы, какого покроя шили юбки для езды верхом и какие мелочи для безупречного образа нужны были наезднице .
Камзол, сертук и амазонка
Георг Христоф Гроот. Великая княгиня Екатерина Алексеевна в охотничьем костюме. 1740-е. Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород
Карл Брюллов. Императрица Александра Фёдоровна и ее дочь Мария Николаевна на прогулке в Петергофе. 1837. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
С одной стороны, костюм для верховой езды должен был соответствовать моде, с другой - быть функциональным и удобным. Женщины нашли выход: они стали заимствовать элементы мужского костюма : кафтаны, камзолы и шляпы-треуголки. Кафтан - одежда длиной до колен, сильно приталенная, с длинными рукавами и широкими манжетами с отворотами. Камзол - похожего кроя, но обычно без рукавов. Правда, вместо коротких мужских штанов женщины надевали длинные пышные юбки. В коллекции Оружейной палаты хранится маскарадный костюм Екатерины I 1720-х годов. Такие часто носили на верховых прогулках. Он дает представление о том, как могла выглядеть всадница: кафтан и юбка из голубого бархата, белый, с пестрой вышивкой шелковый камзол, шляпа со страусиными перьями и перчатки.
В 1780-х годах в моду вошли рединготы. В России их называли «сюртуками» или «сертуками». Само название происходит от английского riding coat - костюм для верховой езды. Рединготы, похожие на платья или длинные жакеты, шили в строгом «мужском» стиле - с лацканами и манжетами, без вышивки и пышной отделки. Как и в остальной Европе, рединготы у нас вошли в повседневную жизнь. Их надевали не только для верховой езды, но и для пеших прогулок, визитов. При российском дворе они даже играли роль полупраздничных нарядов.
Екатерина Великая ввела такую форму одежды как мундирное платье . Начиная с ее правления и вплоть до 1917 года женщины императорской семьи несли шефство над воинскими подразделениями. В дни полковых праздников они надевали специальные платья, напоминавшие военную форму, - в цвет формы подшефного полка. Эти дамские мундиры шили по принципу костюмов для верховой езды.
На рубеже XVIII–XIX веков женская мода сильно изменилась. Из гардеробов временно исчезли жесткие корсеты и пышные юбки. Длинный редингот с завышенной талией поверх легкого платья - такой простой и удобной была одежда для конных прогулок в начале века. Однако позже дамы вновь вернулись к силуэту «тонкая талия - пышная юбка». К середине века сформировался костюм-амазонка - сложный ансамбль со множеством деталей. Главным его элементом была широкая юбка особого покроя.
Говоря об амазонках, нельзя не упомянуть Амазонскую роту. Ее собрал князь Потемкин, чтобы торжественно встретить Екатерину II во время ее поездки в Тавриду весной 1787 года. Отряд состоял из 100 «амазонок» - жен и дочерей балаклавских греков. По воспоминаниям их «предводительницы» - Елены Сардановой - дамы были одеты «в юпки из малиноваго бархата, обшитые золотым галуном и золотою бахрамой, курточки зеленаго бархата, обшитые также золотым галуном; но головах тюрбаны из белой дымки, вышитые золотом и блестками, с белыми строусовыми перьями» . Красный и зеленый были цветами Преображенского полка.
Как выглядела амазонка, зависело от модных тенденций и цели выезда. Для прогулок на природе надевали костюмы попроще, для выезда в Летнем саду Петербурга или в Петровском парке Москвы - элегантные наряды, на охоту - более строгий вариант. От роскошных бархата и шелка модницы постепенно отказывались в пользу более практичных и износостойких - сукна и шерсти. Если в первой половине века цвета костюмов для верховой езды еще бывали яркими, то во второй цветовая гамма потемнела. Дамы предпочитали черные, темно-синие, серые, зеленые, коричневые оттенки; летом допускались светлые.
Жакет до седла и юбка «с коленом»
Обычно жакет шили не длинный: до юбки или до седла. Более длинные модели отличались особым сложным кроем, ведь они должны были не морщиться и не мяться при езде. Сзади жакет соединялся с юбкой при помощи крючков и петель: так во время езды юбка не сдвигалась и блузка не выбивалась из-под нее. Всадница должна была выглядеть безупречно! В холодное время года поверх жакета надевали дождевик или пальто в том же стиле.
Юбки шили с учетом езды боком, в дамском седле, с двумя луками и стременем с левой стороны. Поэтому правая сторона юбки была длиннее левой - она закрывала ноги и ниспадала еще ниже. Даже в 1830-х, когда дамы носили платья, открывая щиколотки, амазонки должны были полностью прятать ноги. Конечно, ездить в такой длинной юбке было опасно. Однако нередко одеяния свешивались до самой земли. Только к самому концу XIX века из-под них наконец показались носки обуви.
Обычно юбки создавали из более плотного материала, чем жакеты. В подол вшивали утяжелители, например песок или охотничью дробь, а с внутренней стороны - специальные петли, в которые всадница продевала ноги. Это гарантировало, что юбка не будет задираться. Амазонку нередко носили и во время пеших прогулок. Придерживать тяжелую длинную юбку рукой было неудобно. Поэтому ее подбирали повыше и закрепляли пуговицами, петлями и «пажами» - специальными зажимами, которые крепились к поясам.
С годами крой юбок менялся. Самый старинный и самый простой - закрытая «обычная». Она же и самая небезопасная из-за большого количества ткани, в которой можно было запутаться, падая или прыгая с лошади. В 1880-х появилась новая разновидность - юбка «с коленом»: такой крой позволял уменьшить количество ткани и сохранить силуэт. Полуоткрытую юбку шили с вырезом под правым коленом. А самой удобной и одновременно самой дерзкой с точки зрения общественной морали была юбка-фартук, которая появилась в последней трети XIX века. Сшитая из одного или двух полотнищ ткани, она выглядела традиционно, когда дама сидела верхом. Однако на самом деле это был фартук, открывающий ноги сзади. Такое одеяние носили с удлиненным жакетом и бриджами или панталонами.
Впрочем, штаны надевали и под обычные юбки. Без них было не обойтись, когда в 1870-х дамы начали отказываться от нижних юбок. Панталоны под амазонку надевали более длинные, со штрипками внизу, чтобы удержать их на месте. Облегающие бриджи немного заходили за колено. И то и другое шили обычно из той же ткани, или хотя бы того же цвета, что и саму амазонку.
Аксессуары к костюму для верховой езды
Владимир Гау. Великая княжна Екатерина Михайловна. 1847. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Журнал «Модный свет». №11. 1886
Костюм для верховой езды был сложным ансамблем из множества предметов одежды и аксессуаров. Это была настоящая экипировка наездницы - в наряде было продумано абсолютно все. Замшевые или кожаные перчатки, изящный хлыст с фигурной рукоятью, съемные воротники и манжеты, носовые платки и галстуки, запонки и карманные часы...
С амазонкой обычно носили сапоги - высокие или укороченные. Для неформальной поездки можно было надеть высокие ботинки с гамашами или крагами. Популярным материалом для обуви была лакированная кожа. До 1880-х штиблеты надевали того же цвета, что и юбку. И штиблеты, и ботинки носили исключительно в сочетании с длинными панталонами. Шпоры на дамской обуви тоже были, но колесики делались гладкими, чтобы не порвать юбку.
Белье под костюм для верховой езды всадницы надевали обычное: сорочку, корсет, нижние юбки. В эпоху, когда тонкая талия была одной из главных деталей женской красоты, для езды верхом дамы все-таки старались не утягиваться слишком туго. Ближе к концу века в обиход вошли облегченные спортивные корсеты, более легкие и гибкие. Под жакеты надевали или блузку, или небольшую вставку-шемизетку - по принципу манишки; в ансамбль мог входить и жилет.
Волосы убирали в простую гладкую прическу, чтобы они не растрепались при езде. Выбор головного убора зависел от моды и обстоятельств. Это могла быть широкополая соломенная шляпа или фетровая шляпка. Одним из самых элегантных вариантов стал черный шелковый цилиндр наподобие мужского. Отделка соломенных и фетровых шляпок всегда была сдержанной. Например, репсовые ленты, перья или длинные, до пояса, шарфы, которые эффектно развевались при быстрой езде. Головной убор закрепляли - сначала с помощью тесьмы, а позднее резинки. Это давало возможность не придерживать его рукой. А для защиты лица от пыли и солнца к шляпам крепили вуали.
Одним из гениальных художников 19 века является Карл Павлович Брюллов. Его работы с высокой степенью мастерства вызывают восхищение благодаря буйству красок, сочетанию контрастов. Карл Брюллов, начиная с 1822 г., проживает в Италии, чтобы собрать деньги для существования Общества поощрения художников. Здесь он создал немало своих творений.
История создания
Особого внимания заслуживает картина художника «Всадница». Полотно создано в 1832 г. по заказу графини Юлии Самойловой. На нем изображена молодая девушка верхом на лошади, только возвратившаяся с прогулки. На балкон выбежала маленькая девочка, наблюдающая с восторженным взглядом за своей сестрой. Сегодня известно, что художник изобразил на холсте двух воспитанниц графини: старшую Джованину и маленькую Амалицию. О том, что работа была создана для графини, свидетельствует надпись на ошейнике собаки «Самойлова».
Композиция картины
Картина «Всадница» поражает своей жизненностью, естественностью. Все в ней дышит одухотворенной энергией: наездница, вернувшаяся с конной прогулки; маленькая девочка, восторженно глядящая за происходящим; разгоряченный вороной конь; лохматый пес, который вот-вот бросится под ноги скакуна. Радость события присутствует в картине из-за недолгого расставания. Но покоряет зрителя другое - это взгляд маленькой девочки, ее большие, полные мечты глаза. Она любуется своей сестрой. В ее взгляде проскакивает доля волнения. Но больше в нем прочитывается то, как девочка видит себя на месте скакуньи через некоторое время.
Техника исполнения
Художник использует контрастные тона, каждый из которых проработан до мелочей. Светло-розовый, иссиня-черный, белый оттенок сочетаются в картине гармонично, нигде нет перегруженных красками мест. Брюллов умышленно выбрал сочетание несочетаемых тонов. Благодаря мастерству художника получилась великолепная картина, а темные оттенки на фоне светлых цветов усиливают общее эмоциональное воздействие на зрителя.
После написания, картина была представлена на выставке в Милане в 1832 г. в галерее Брера. Все остальное время графиня Самойлова держала полотно у себя. Когда Самойловы были разорены, картину пришлось продать. Только в 1893 г. она оказалась в Третьяковской галерее.
Многие восхищались произведением, его динамикой и живостью. Некоторые критики говорили об отсутствии эмоций всадницы. Неестественность позы и спокойствие девушки при такой возбужденности коня выглядят неправдоподобно - так считали критики. Несмотря на это, картина была признана гениальным шедевром.